Quando Carlo V d’Asburgo varcò le porte di Cava de’ Tirreni nel lontano 1535, la città non si limitò ad accogliere l’uomo più potente del mondo allora conosciuto; si trasformò nel palcoscenico di un’esperienza sensoriale straordinaria. Ma cosa significava, per i nostri antenati, imbastire un banchetto degno di un imperatore?

Per comprenderlo, dobbiamo spogliarci dei nostri canoni moderni e fare un salto indietro in una cucina fatta di contrasti forti, simbolismi e potere politico espresso attraverso il cibo.

La tavola nobiliare del sedicesimo secolo non rispondeva semplicemente al bisogno di nutrirsi, ma era un manifesto di opulenza. Se potessimo sederci alla mensa allestita per Carlo V e la sua corte, rimarremmo sorpresi dall’uso massiccio di ingredienti che oggi considereremmo quasi incompatibili.
La firma gastronomica dell’epoca era il trionfo dello zucchero e delle spezie orientali (come cannella, chiodi di garofano e zenzero), accostati a piatti salati. Le carni regali – prime fra tutte la cacciagione e i volatili, simboli di una caccia riservata all’aristocrazia – venivano servite con salse dense, ricche di frutta, aceto e miele. I celebri pasticci in crosta di sfoglia racchiudevano ripieni complessi dove il dolce e il salato si fondevano in un unico boccone. Persino i primi antenati dei nostri maccheroni venivano spesso spolverati con zucchero e cannella insieme al formaggio stagionato.

L’archeologia culinaria ci insegna che il menù rinascimentale era uno specchio fedele della piramide sociale. Mentre l’Imperatore e i nobili cavesi consumavano carni bianche delicate, pesci pregiati e dolci di mandorle finissime, la dieta del popolo che assisteva al corteo era radicalmente diversa.
I cittadini comuni mangiavano “secondo natura” e secondo le disponibilità della terra: pani di grani scuri, zuppe dense di fave e ceci, erbe spontanee e latticini freschi. Quello che oggi celebriamo come un modello di autenticità territoriale e dieta mediterranea, all’epoca era semplicemente lo stretto necessario per la sopravvivenza.

L’evoluzione del gusto: l’antenato del Confettone
Nessun banchetto d’onore poteva dirsi concluso senza i cosiddetti “comfort food” della diplomazia: le preparazioni confettate di fine pasto, concepite per stupire gli ospiti e favorire la digestione. Nel 1535, il concetto di “confetto” era profondamente diverso da quello moderno. I prodotti arrivati dalle Americhe, come il cacao, erano ancora del tutto sconosciuti nelle cucine europee.
A quell’epoca, gli speziali e i cuochi di corte creavano i grandi confetti (da cui deriva storicamente il nome del nostro Confettone o ‘O Cunfetton) utilizzando come nucleo i frutti della nostra terra: mandorle intere, nocciole gentili o scorze di cedro e arancia candite. Questi venivano faticosamente rivestiti a caldo con uno spesso strato di zucchero fuso e spezie medicinali come l’anice e il coriandolo, eccellenti digestivi per i banchetti dell’epoca.

Solo a partire dal XVII secolo, con il consolidarsi dell’importazione del cacao in Europa, la maestria dolciaria di Cava de’ Tirreni ha saputo accogliere questo ingrediente esotico, sostituendo l’antico cuore di frutta secca con la fava di cacao e dando vita alla ricetta che la tradizione locale custodisce ancora oggi.
Un patrimonio immateriale da riscoprire
Studiare la tavola del 1535 a Cava de’ Tirreni non significa solo elencare ingredienti, ma decodificare la cultura di un’epoca di transizione. Il menù di quel banchetto era l’apice della tradizione medievale che incontrava la raffinatezza del Rinascimento italiano.
Rievocare questi sapori oggi, magari stringendo tra le mani la raffinata croccantezza di un antico confettone, non è un semplice esercizio di nostalgia, ma un modo per riappropriarci della nostra memoria storica attraverso il senso più antico del mondo: il gusto.

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BIBLIOGRAFIA E FONTI STORICHE

• Archivio Storico Municipale di Cava de’ Tirreni, Fondo Pergamene e Deliberazioni decurionali (sec. XVI) – Per i dettagli relativi alle spese comunali e ai preparativi logistici per l’accoglienza di Carlo V d’Asburgo nel 1535.
• Cronache del Regno di Napoli (sec. XVI) – Diari e resoconti dei passaggi cerimoniali e dei banchetti offerti all’Imperatore durante la sua risalita verso Napoli.
• F. de Bourcard, Usi e costumi di Napoli e contorni descritti e dipinti, Napoli, 1853 – Per l’evoluzione delle produzioni dolciarie e dei “diavolilli” nella tradizione campana.
• G. L. M. Cuomo, Cava de’ Tirreni nel Cinquecento: istituzioni, economia e società, Salerno, 1998 – Per il contesto storico locale e i rapporti tra la nobiltà cavese e la corte imperiale.
• E. Faccioli (a cura di), Arte della cucina. Libri di ricette, testi di gastronomia dal XIV al XIX secolo, Milano, Einaudi, 1992 – Per i ricettari rinascimentali e l’uso dell’agrodolce.
• M. Montanari, Il cibo come cultura, Roma-Bari, Laterza, 2004 – Per l’analisi del cibo come indicatore di gerarchia sociale.

Dott.ssa Claudia Fanciullo